2012 France Trip | 0407 巴黎「大安區」半日小旅行及Allard老饕級餐廳

來到巴黎多次，好像也從來沒有機會好好感受被歸類到中上產階級的St-Germain-des-Prés (聖傑曼德佩區) – 因其更重人文風情，故我們總愛拿他與台北的「大安區」相提並論，那天午后來到久未造訪的大安區，穿街弄巷的驚喜連連豈沒有重溫這個在St-Germain-des-Prés半日小旅行時光之感？撇開我們都耳熟能詳的世界精品，遊歷於現代藝廊或新舊書店、餐館、酒吧及咖啡廳之間，與城市雅痞人士的錯身而過，總還是感覺沙特與波娃的氣味還在那 – 會不會中Woody Allen的《Minuit à Paris》(午夜巴黎) 電影夢之「毒」太深啊？然後一頓預期外的老餐廳〈Allard〉體驗，不僅延續在《Minuit à Paris》那裡有的美好年代，也成就了味蕾美麗的初體驗。 

一個最終因為萬頭鑽動而必須在Louvre (羅浮宮) 門口急踩煞車的上午，啟動的Plan B讓我們首次穿過塞納河上最有味道的「藝術橋」(Pont des Arts)，來到位於左岸 (Rive Gauche) 集名流與人文藝術大成的St-Germain-des-Prés (聖傑曼德佩區)。之於我們而言，與巴黎此一充斥高級氛圍區域的結緣還是始於那一年背負著精品皮件請託，因我們決意逃離香榭猶如「人肉市場」的採買氣氛，最終選擇位在St-Germain-des-Prés的同名指標教堂對面分店完成使命。雖然自此之後，我可以肯定確認自己撐不起世界精品的小資女身份，但憑著「一點點法文就夠了」而得以在店鋪裡享有可撐起貨品標價的禮遇，卻是迄今仍會津津樂道。 

這一次因緣際會再度踏上St-Germain-des-Prés的腹地，帶著對於巴黎市更多的認識，走訪在仍刻有記憶痕跡的巷弄裡，想要找到的可是這些年讓我們更感興味的現代藝廊，正展著LUX PERPETUA (意為永續的光芒) 的kamel mennour藝廊兩處據點，是時間尚處於上午時分唯一順利入內的藝廊 – 只是位於大馬路上的展點，卻是之後回訪才恍然大悟隔窗就是觀賞，但還是「眼到心不到」；而幾條小巷或是帶著味道的拱廊，則成就了我們對於St-Germain-des-Prés益加「愛不釋手」的經驗，passpage Dauphine上因時間不對而發誓下回必嚐的那間擁有討喜黃色基調的L'Heure Gourmande糕點餐館；短短僅2分鐘路程的Com. St André滿溢著懷舊氛圍讓人印象深刻 – 即便不諳石子路特色的我在這裡狠拐了一下而變成幾分鐘跛腳女；主街道rue de Dragon上好幾個販賣設計物的小店 (如Petite Mendigote) 或是感覺讓時間暫停的老書店等等，都會是我們覺得走上St-Germain-des-Prés再多遍也值得的誘因。

象徵老時間的紀念碑其實在這裡擷手可取

藝廊連連的街道

高級區也少不了的街頭塗鴉

這一日最好笑的一段：好想出去玩的高級人家狗

位於大馬路的kamel mennour，隔窗給人觀賞的是LUX PERPETUA (意為永續的光芒) 

鐵門進去是別有洞天的passpage Dauphine (Moeti也是很多貨可扛的設計店)

也列入2012米其林評定的L'Heure Gourmande糕點餐館訂為下回再嚐

又是有時間痕的街道

有頗富盛名的瑪黑兄弟茶館

另一個長得比較低調的kamel mennour藝廊

門口的藝術家同名火字裝置是引遊客入內的理由

老書店有老古董玩具 (下)

雖只有2分鐘路程的Com. St André卻有味道

不諳走石子路的我只好在Com. St André狠拐一下

Com. St André裡的人氣餐館

然後一趟小旅行後換來脾胃發出渴望訊號是必然之果，我們於是決定也是冒險也是嚐鮮，畢竟旅訪巴黎那麼多次，該是放棄所謂的「全球餐廳」，給我們自己來一場地道的法式午餐約會。幾個有地緣關係且放入我們旅遊小書的貌似高級餐館，都是一時之選，然後那家其實已被我們「帶著走」若干年的老餐館〈Allard〉竟就莫名地在名單勝出，只是循線欲找到餐館卻是頗費一番功夫，原因是即便其位在並不難找的路口處，但樣貌卻是低調的堪稱神秘，在正式進到餐館前，我們就也還是小心翼翼地在門前徘徊376遍 (誇大其詞一下)，才有點不甚確定地推門入內 (邊問有開嗎)，然後展開這場彷如有演練過的味道在舌尖層次跳動的愉快之旅。 

說是1940年代到現在就沒有改變對美味堅持的〈Allard〉，餐館內的老祖母懷舊壁紙絕對是穩固我們對於過去美好年代的嚮往，而我們所遇的幾個彷彿跟餐館一起經過時間的男人，無論是帶領我們脫下厚重外套並找到餐桌的油頭版「費茲傑羅」(好像從《Minuit à Paris》電影裡跑出來)、又或是送餐開酒舉手投足間都會讓人致敬的"John Goodman"  (胖胖的看起來好像都一樣，拍謝)，他們戴上莊嚴表情的完全進入「某種角色」姿態，都不得不讓我們覺得像是走到一個復古的表演場裡 – 只是這裡頭夾了一個「青蜂俠跟班 – 周董」有點令人倒地就是了XD 

然後在〈Allard〉的用餐經驗還不只這麼多，牽一桌動數桌的並肩用餐安排絕對可以增加餐桌上的情趣，鄰桌來了一家四口法國家庭，耳朵或雙手一閒下來的我們也只好很抱歉地將他們把我們納入其話題之舉，同樣放到我們以為大家都不懂的華語對話裡 – 我猜年輕帥哥哥也很抱歉常一沒事就反射性地往我的方向盯，當然我得盡力避開與他很容易產生的四目交接，否則可能展開沒完沒了的「四法」與「兩台」對談。

不過這一餐的爆點也不在此，那一桌客人的iPhone如鬼魅的鈴聲大響數次，就是大家都聽到了在找發聲源頭，卻唯獨鈴聲主人聽不到 (因為一直響沒像被按掉)，於是引起我們幾桌的笑聲；然後是我們買單後起身離席豈有那麼簡單，在幾乎要把桌子高舉過肩的情況下，人高馬大的文青才成功脫身 ---- "C'est serieux?" (有那麼嚴重嗎？) "Bien sûr!" (無庸置疑)，當然這場脫困戲碼還得靠著另桌恩愛老情侶整個起身離席，實在很誇張！

最後是撐起〈Allard〉歷經逾一甲子的最重點 – 食物呢？含最後率性給出€2小費而花掉整整一張€50大洋的午間單點餐點，正是打開我們對道地法式美食的味蕾享受之始，那個食物味道竟然會在通過舌頭間製造一種層層疊疊的經驗，無論難得既入味又特調恰到好處的紅酒燉雞，或是沉浸在美妙濃郁醬汁裡的牛腰子，都是初嚐感覺就要飛上天，除了第一次深刻體會原來法國得以站現在的美食地位，一個用心做出的醬汁最不可缺，而就是這個體驗也直捷地把我們的味覺養刁了。

整個低週變成神秘的Allard餐館

懷舊裝潢與老祖母壁紙 

難得可以恰到好處的紅酒燉雞 (單點19€)

有很棒醬汁的牛腰子 (rognon) 與一起上的馬鈴薯(下) (單點21€)

有人一下子就盤底朝天

一杯4€的petit café creme為這一頓劃下超完美句點

餐後街頭遇見應景復活節找蛋兔

然後還有虛驚一場的居家火災意外

大概離開St-Germain-des-Prés的最終一瞥

然後2012年的米其林對於列入「一個刀叉舒適級」(Assez Confortable) 的〈Allard〉如此描述：1931年即享有盛譽的〈Allard〉，在服務無數食客後是以誠懇的食物造就一代接一代的忠實顧客，即便今天的菜色比過往更簡單，但〈Allard〉仍保有我們祖母食譜的特質。勃艮第的蝸牛 (les escargots de Bourgogne)、鯡脊佐油炸馬鈴薯 (les filets de hareng pommes à l'huile)、紅酒洋蔥燒野兔 (civet de lièvre)、小牛胸腺煮羊肚菌 (le ris de veau aux morilles)、蘭姆酒鬆軟蛋糕 (le baba au rhum)、杏仁奶油糕點 (le paris-brest)、及夾心巧克力酥球 (les profiteroles)等，都是可喚起記憶的烹調資產。而見證時間的1900年代背景，更讓〈Allard〉成為不言可喻的迷人餐館。

kamel mennour 藝廊 
47, rue Saint-Andre des arts, 75006 Paris (Rue des Grands Augustins交口)
60, rue Mazarine, 75006 Paris

Allard (每天午晚/ 單點€58-套餐) 
41 rue St-André-des-Arts (Métro: Odéon)